Alle Aktivitäten

Ich hab eine o.g., gebrauchte Einheit mit EINER Reset-Spule und peile nicht, wie die 4 Blatt-Taster in Serie geschaltet werden sollen, damit nach dem Fall aller 4 Targets die Spule auslöst. Die Spule hat nur 2 Lötfahnen. Die "Schalter" sind an einer der Reihen der Laschen alle verbunden (mit Dioden?). Da dazu keine Platine, Matrix, Steuerung etc. existiert, wollte ich fragen, ob hier jemand sagen kann, wie + und - an den Schaltern angebracht werden müssen? Hab damit ein Kabel rechts an einer der Laschen und je 1x an der Spule "geerbt". Egal was ich wo dran halte, nur das 1. Target mit dem a gelöteten Kabel löst die Spule aus. Wie müssen die weiteren drei Schalter dazu geschaltet werden? Hab mit der SuFu leider nichts dazu finden können. Danke sehr und viele Grüße Andy

Den Batteriehalter gibt es z.B. hier: https://shop.thepinwitch.com/Elektronik/Verschiedenes-39/Batteriehalter-Williams.html Ich habe den eindruck, dass du zwei Fehler hast, denn die Sendediode der Lichtschranke hängt an einem anderen Stromkreis als die Schalter. Miss bitte am grauen Kabel von J116, J117 oder J118 (sind alle gleich geschaltet), ob dort 12 Volt anliegen. Wenn nicht, prüfe die Sicherung F116. Auf der CPU die beiden oberen grauen Kabel sind die 5V-Versorgung, das ist richtig so. Mach bitte den Test mit dem Draht an den zwei Stiftleisten wie oben beschrieben. Dabei kannst du nichts kaputt machen. Wenn alles in Ordnung ist, sieht der Schaltertest beim White Warer übrigens so aus:

Hallo zusammen, ich bin Konstantin und wohne im schönen Wendland. Habe schon sehr lange mit einem Flipper geliebäugelt, mich aber dann doch nie aktiv darum gekümmert. Bis mich dann vor 2 Wochen ein Kumpel angesprochen hat, ein alter Flipper auf dem Dachboden solle weg. Wir haben einen guten Tausch gefunden und nun steht mein erster Flipper bei mir. Es ist ein 1964er Gottlieb Sea Shore. Anscheinend ein recht seltenes Modell, im Netz hab ich kaum etwas zu ihm gefunden. Nach einigem Gefummel, neuen Gummis und Kennenlernen der Technik, funktioniert immerhin wieder so viel, dass man schon ganz gut darauf spielen kann. Aber es gibt auch Problemchen, die ich noch nicht verstanden habe. Ich freu mich, dass es dieses Forum gibt und würde dann gern ein paar Fragen in der EM Rubrik stellen. Wünsch euch schöne Feiertage und liebe Grüße, Konstantin

Batteriehalter habe ich gesucht und die Ref. Nr. gefunden (Ref Nr: 5881-09021-00). Weisst du evtl. wo ich so einen herkriege oder was ich als Ersatz nehmen könnte? Bezüglich Switchmatrix: Die 8 Punkte im Quadrat werden schon angezeigt, jedoch bleiben sie nur ganz kurz angezeigt. Wenn ich die + oder - Taste konstant gedrückt halte, werden bei diesem Durchlauf die 8 Punkte im Quadrat auch bei allen Schaltern angezeigt (im Bild anbei dazu ein Beispiel vom Schalter 22 - den Schalter 24 habe ich beim Durchlauf leider nicht erwischt aber auch dort werden die 8 Punkte im Quadrat angezeigt). Evtl. wäre das ein gutes Zeichen dass die Schalter aktiv sind? Zur Lichtschranke: Ich habe mit der Handykamera einen Test bei einer Radiofernbedienung gemacht und dort kann ich den hellen Punkt vom Infrarotsender sehen. Beim weissen Sender von der Lichtschranke im Flipper habe ich nochmal kontrolliert und konnte kein Licht vom Infrarotsender ausmachen. Vermutlich müsste ich also die Lichtschranke reparieren? Bei J210 kommen beim unteren der beiden grauen Kabel meine 11.94 V an, beim den beiden grauen darüber jedoch nur 4.96 V. Vielleicht liegt dort irgendwo der Fehler? Das mit dem Schaltertest habe ich vermutlich noch nicht ganz verstanden: Bis auf die Flipperfinger (siehe Bild) wird da nichts (verschiedene Schalterbetätigung auf dem Spielfeld) im Schaltertest angezeigt aber ich glaube, die sind auch nicht aktiviert im Schaltertest? ...mit dem Test von J206 und J208 und dem Draht warte ich auf dein erneutes "go" gerne ab. Vielen Dank für deine Hilfe!

Die Platine sieht gut aus. Der Batteriehalter ist kaputt und eine Batterie war leicht ausgelaufen aber die Platine hat noch keinen Schaden genommen, das ist gut. Den Batteriehalter solltest du kurzfristig ausbauen, bevor die Säureeste daran die Platine angreifen. Säuredämpfe reichen da schon. Die Switchmatrix zeigt das an, was ich befürchtet habe. Dort ist gar kein Schalter aktiv. Ein aktiver würde mit 8 Punkten im Quadrat angezeigt. Das dort bei 24 ist nur der Cursor. Das könnte dafür sprechen, dass keine 12 V anliegen oder ein Chip ist kaputt. Dafür spricht auch die Lichtschranke auf dem Foto. Die sendet mit den 12V infrarot, also mit dem Auge nicht sichbar aber eine Handy- oder Digitalkamera kann das sehen und zeigt es als hellen Punkt an. Der sollte am weißen Sender zu sehen sein aber dort ist es dunkel (schwarz ist der Empfänger). Im Normalfall, wenn die Lichtschranke funktioniert, wird das in der Switchmatrix als ein quadratisches Kästchen, wie oben beschrieben angezeigt. Wird die Lichtschranke unterbrochen, z.B. mit dem Finger, ist das Kästchen weg und nur ein Punkt da. Das ist hier alles sehr widersprüchich, da du zum einen die 12 V an TP 3 gemessen hast, das also OK ist und gleichzeitig aber auch die Lichtschranke aus zu sein scheint. Es gibt Handys, die infrarotes Licht nicht anzeigen können. Das wäre eine Möglichkeit, warum das bei dir dunkel ist. Wenn du hast, versuch mal eine alte Digitalkamera. Ich schlage vor, das erst einmal außen vor zu lassen und wir kümmern uns um die anderen Schalter. Möglicherweise löst sich das hier dabei in Wohlgefallen auf. Bitte miss an den unteren beiden grauen Kabeln vom Stecker J210 auf der CPU, ob dort auch die 12 Volt (oder deine 11,9) ankommen. Ist dem so, drücke auf dem Spielfeld verschiedene Schalter mit dem Finger. Werden dabei einer oder mehrere im Schaltertest angezeigt? Wenn nicht, zieh die Stecker J206 und J208 ab und nimm dir einen Draht und verbinde einen Pin (auf der CPU) von J206 mit einem von J208. Welche ist egal, kannst du dir aussuchen. Wird nun ein Schalter im Schaltertest angezeigt? Probiere mehrere. Wird hierbei keiner angezeigt und die 12 V sind an J210 da, ist zu 90% der IC (IC=Integratet Circuit=schwarzer Microchip) U20 kaputt. Zu 9 % sind U18 und/oder U19 kaputt und zu 1% ist es was anderes. U20 gehr gerne kaputt. Dann geht es allerdings ans Eingemachte mit der Reparatur, dann brauchst du vertiefte Kenntnisse.

Hallo André Vielen Dank für dein Mail und Erklärungen. Den Schaltertest habe ich gemacht. Wenn ich auf den Schalter 24 springe, erscheint auf der linken Seite bei den senkrechten 8 Punkten um den zweit- resp. drittuntersten (je nach dem ob ich den Schalter von oben + oder unten - ansteuere) Punk ein Kästchen (siehe Bild anbei). Demzufolge würde ich sagen, der Schalter ist aktiv. Die Sicherungen F114/F115 habe ich nochmals gemessen und diese sind ok. Testpunkt 8 habe ich mit 16.74 V gemessen und Testpunkt 3 mit 11.94 V. Anbei auch ein Foto vom CPU. Sieht für mich nicht so aus, als wären Leiterbahnen angegriffen - ICs weis ich leider nicht, was das ist. Bezüglich deinem edit zu den Optos/Lichtschranken: Im Handbuch finde ich so einiges zu Optos... Unter dem Spielfeld konnte ich aber eine offensichtliche Lichtschranke finden. Ich habe diese etwas gelöst und ebenfalls ein Foto gemacht. Was sollte denn passieren, wenn ich meine Finger zwischen die Lichtschranke halte? Sollte ich ein Licht auf meinem Finger sehen oder sollten da ein Lämpchen/Laser zu sehen sein?

Vielen Dank für die Hilfe. Ich gebe es an den Sohn weiter, der mit dem Mariner im Schwarzwald ist, das sollte er schaffen 🙂 Ich bin noch mit meinem Cosmos beim Aufbauen dran. Liebe Grüße an alle im Forum und eine frohe und gesunde Weihnachtszeit. VG Jens

Die Fehlermeldung Check F114 und F115 bedeutet, dass der Flipper vermutet, dass die 12V für die Schatermatrix fehlen. Zur Erklärung, wenn du in den Schaltertest gehst, siehst du, dass es eine Matrix von 8x8 also 64 Schaltern gibt. (Nicht bei jedem Gerät werden alle benötigt, trotzdem ist die Anzeige immer 8x8). Der Schalter Nummer 24 ist immer gebrückt. Dazu befindet sich eine Diode auf der kleinen Platine neben der Kassentür. Wenn der Schalter aktiv ist, weiß der Flipper, dass die 12 V da sind. Ist er nicht aktiv wirft er diese Fehlermeldung aus. Die beiden Sicherungen F114 und F115 sichern die 12V ab. Das erste, was du machen musst ist in den Schaltertest gehen und schauen, ob Schalter 24 aktiv ist. Aktivierte Schalter werden mit einem kleinen Kästchen dargestellt, nicht aktivierte mit einem Punkt. Wenn die 12V tatsächlich fehlen, siehst du nur Punkte. Ist dem so, nimm bitte beide Sicherungen raus und miss sie durch. Sind die Sicherungen in Ordnung, miss bitte an Testpunkt TP8 ob dort wirklich 18 V anliegen und an TP3, ob dort wirklich 12 V anliegen oder was anderes. Jeweils gegen Masse (hierzu kannst du das Blech an der Rückwand nehmen). Die Widerstände und LED 3 sind zu 99,9999% nicht das Problem. Auf dem Foto sieht es so aus, als wären die Batterien mal ausgelaufen. Sind ICs oder Leiterbahnen darunter angegriffen? Mach bitte ein Foto vom kompletten unteren Drittel der CPU. Grüße André edit: nochwas, wenn alle Lichtschranken (Optos) ausgefallen sind, kommt diese Fehlermeldung auch. Wenn Schalter 24 an ist, dann halt mal deine Finger in die Lichtschranke(n) an den Rampeneingängen. Evtl. ist auch das Optoboard unter dem Spielfeld kaputt oder ein Kabel ist ab.

Flipper aus, Flachbandkabel zwischen CPU und Treiber mehrmals ab/auf gesteckt, Flipper ein habe ich gemacht. Leider leuchtet die LED 3 weiterhin

So, nun zum Bonus: Wenn die Kugel "aus" geht, wird die Bonuseinheit resettet. DAber werden KEINE Bonuspunkte addiert! Die Steuerung ist aber die selbe, als wenn die Kugel oben ins Loch oder rechts in die Lane geht. Der kleine, aber feine Unterschied ist der, das dabei entweder das "Top Hole"-Relais anzieht (im Loch oben) oder das "Right Alley"- Relais! Beide Relais haben einen Kontakt der den Zählimpuls auf dass 1000-Punkte Relais freigibt. Den gibt es am OPuthole nicht, deswegen keine Punkte! Du musst also die Kontakte am Top-Hole-Relais und am Right Alley Relais checken. EIner davon steht zu eng und öffnet nicht! Kabelfarben am fraglichen Kontakt sind jeweils Braun-Gelb und Blau-Gelb!

LED3 sollte "aus" sein. Laut LED 1 und LED 6 sind die Spannungen über F114 und F115 vorhanden. Schalt das Gerät mal aus und zieh das Flachbandkabel zwischen CPU und Treiber so 2-3x ab und steck es wieder auf. Dann wieder einschalten. Bleibt der Fehler?

Die Fehlermeldung (Check F114/F115) kriege ich direkt nach dem einschalten. Die LED1 und die LED6 leuchten auf dem Power Driver Board (siehe Foto). Ebenfalls leuchtet aber auch LED3 und diese geht erst aus, wenn ich ins Menu (Einstellungen, Tests, etc.) einsteige. Liegt es evtl. daran? P.S. Das mit den Widerständen glaube ich dir gerne - vermutlich bin ich durch die Meldung "Sound Board U15 CkSum Error" und auf dieser Fehlersuche zu stark vom eigentlichen Problem abgekommen... IMG_20251215_143112.pdf

Ich tippe mal auf eine nicht ganz einwandfrei laufende Bonuseinheit. Das alleine kann der Fehler aber nicht sein, da der Mariner den Bonus nur oben im Loch und rechts in der Lane gibt. Am Spielende wird der Bonus einfach nur auf "0" gesetzt. Da muss schon mal der erste Fehler sein! Entweder die Mechanik der Bonus-Einheit (hinten rechts unter dem Spielfeld) läuft nicht sauber (ich hoffe mal du hast nicht gefettet, das zieht den Dreck nämlich an) oder die Endschalter an der Seite der Unit die bei "0" öffnen sind nicht sauber justiert und öffnen nicht richtig. Das kannst DU schon mal kontrollieren. Weshalb er beim Spielende überhaupt Bonuspunkte gibt muss ich mir ansehen. Ich drucke mir morgen mal den Plan dazu aus. 10.000 Punkte direkt gibt es beim Mariner nicht. NUR wenn der "9" er Kontzakt oben auf dem 1000er Zählwerk des Spielers nicht sauber justiert ist und das Zahlwerk hängt könnte ich mir das vorstellen! Passiert das immer beim selben Spieler oder sind mehrere/alle Spieler betroffen?

Du bist gut, welcher Kontakt? Da kommen viele in Frage. Du schreibst "bis zu 60.000 Punkte". - Sechzig mal 1.000er-Schritte? Oder springt er manchmal/immer in 10.000er-Schritten? - Immer Null oder Sechzigtausend? Immer unterschiedlich? Immer 10tausender oder auch z.B. 17.000? Kannst Du ausmachen, wann es passiert? Ob noch was anderes ausgelöst wird? - Zuckt der Kicker im oberen Hole dabei? Dann schau Dir den Kontakt am Kickhole genauer an. - Ist es abhängig vom Bonus? Vielleicht ob ein Bonus da ist, wieviel Bonus da ist? Zählt der Bonus im Spiel, zwischen den Bällen, richtig runter? Oder hängt/stottert die manchmal? - Nur wenn der Post zwischen den FliFi oben oder nur wenn er unten ist? Wenn der Post oben ist, brummt der vielleicht? Dann hätte ich den Up-Post Pilzkontakt im Verdacht. ... Wenn Du irgendwas siehst, womit es zusammenhängt, vielleicht ein Target das beleuchtet ist, eine Lane oder Alley, eine Kugel die im

Neues Problem mitder Bitte beim Erklären auf der Suche im Schaltplan: Gelegentlich zählt der Mariner beim Spielende einfach Punkte ( bis zu 60000 ) hinzu. Liegt der Fehler möglicherweise im Advance Bonus Relais, der nicht beendet wird? Oder welche Kontakte laut Plan ( siehe oben bitte ) sollten überarbeitet werden? Lieben Dank an alle!

Du bekommst die Fehlermeldung (Check F114/115) direkt nach dem Einschalten? F114 sichert die 18V Lampenmatrix ab F115 Sichert die 12V Switch Matrix ab Aus den 18V (leuchtet LED6?) macht er die 12V (LED1) Leuchtet die? (ALLES AUF DEM POWER DRIVER, NICHT AUF DER CPU) Denke deine Widerstände sind das völlig unschuldig!

Mit Orange wären es 10 Kiloohm! Ich schau mir morgen mal die Pläne an!

Danke für die rasche Antwort. Mit etwas Geduld und Zeit kann ich die Wiederstände mit grösseren Normabweichung gut einmal austauschen. Da kein Wiederstand defekt ist, meinst du, dass kann trotzdem die Ursache für die Fehlermeldung sein und dass ich kein Spiel mehr starten kann? P.S. die Farben der Wiederstände ist nicht ganz die selbe und aus dem Bild geht dies etwas unklar hervor. Einmal sind es die Farben "braun-schwarz-rot-gold" und einmal "braun-schwarz-orange-gold"

Wenn du widerstände im eingebauten Zusta^nd misst, misst du meisstens auch noch ewas anderes mit. Genaue Werte bekommst Du nur, wenn du ein Beinchen auslötest und dann misst! Dann sollten die Werte im Breich des Aufdruckes (Farbcode) plus/minus 5% bzw 10% liegen (sagt auch der Farbcode). Bei 10 Kiloohm wären bei 10% zwischen 11 und 9 Kiloohm noch OK, bei 5% alles zwischen 10,5b und 9,5 Kiloohm! Andererseits kosten Widerstände auch nicht die Welt. Wenn du magst tausch sie einfach aus. ICH nehme dabei immer 0,5W Metallschicht-Widerstände. Da halten mehr aus wie 0,25W Kohleschicht-Widerstände... W16ist eine Brücke! Diewird je nach Konfiguration der Platine entfernt. Sofern du keine Chips durch andere ersetzt hast wird das nicht der Fehler sein! Die Widerstände auf dem letzten Bild in Post 1 sind alle gleich! baun-schwarz-rot-gold => 1 Kiloohm bei 5% (950-1050 Ohm sind OK) Die Unterlagen sind übrigens nicht immer korrekt!

Hallo Volley Vielen Dank für deine rasche Antwort. Das mit dem original und nichts wild tauschen stimmt natürlich. Ich habe die Werte gemessen und die Ergebnisse anbei in einem PDF aufgelistet. Etwas tief erscheinen mir die Werte mit ca. 500 Ohm bei R16-18 sowie R20. Ebenfalls habe ich in der Reihe R51 zweimal 775/760 einen etwas tiefen Wert. Aufgefallen ist mir, dass R14-21 die gleichen Wiederstände sind wie R39-42, diese jedoch ziemlich andere Werte aufweisen? Zudem habe ich festgestellt dass, wenn ich mit meinem Multimeter die Wiederstände messe, normalerweise die gleichen Werte erhalte, egal auf welcher Seite ich die schwarze oder rote Messspitze ansetze. Bei der Reihe von R14-21 ist dies aber nicht der Fall und so zeigt beispielsweise R14, R15 und R19 keinen Wert an und die restlichen ca. 315? Mir ist auch noch aufgefallen, dass der Wiederstand bei W16 fehlt. Der sieht abgeknipst aus und ist vermutlich schon lange so - wohl nicht die Ursache. Evtl. findet sich die Ursache auch beim Start des Flippers. Wenn ich diesen Einschalte, sucht er beim Whirlpool und Multiball Kick-back nach Kugeln (ein Video - leider auch verkleinert noch 10 MB gross, hätte ich verfügbar). WPC CPU Board - Ohm Werte Resistoren.pdf

Das werde ich berücksichtigen. Danke für den Hinweis.

Gerne! Freut mich wenn es funktioniert! Denk nur dran das Gottlieb Spulen 28V haben! Bei 40V gehen die früher oder später hops!

Hello my hero, ich darf einen kleinen Triumph vermelden. Dank Deiner ausführlichen Erläuterung hast Du meinen ganzen Flippertraum gerettet. Wenn der Begriff "Game Changer" JEMALS eine passende Anwendung gesucht hat, wurde sie mit Deiner Beschreibung gefunden. Ich danke Dir 1.000 mal dafür. Die Beschreibungen über die Drahtstärken waren letztlich das Entscheidende, anstatt (wie so oft gefunden) anhand einer x-beliebigen Spule links/mitte/rechts zu annoncieren, was bei der vorliegenden Spule eben zum Chaos geführt hat. Hach, was ist das schön. Du kannst echt nicht ermessen, was das bedeutet, wenn man so blank ist und ein paar Zeilen einem soviel Mühe, Zeit (und auch Geld) retten. Ich wünsche Dir eine gute Zeit und wenn es o.k. ist, poste ich ab und an mal was von meinem ArtDecoPolis, auch ohne Probleme, nur Fortschritte. Ich verbeuge mich. Liebe Grüße Andy

Rechts / Links ist so eine Sache. Muss nicht immer gleich sein bei verschiedenen Herstellern. Du siehst an einem Anschluss 2 Drähte. Einen dicken und einen dünnen. An diesen Anschluss kommt ein Kabel des EOS. Das andere Kabel und ein Stromkabel kommen an den Kontakt wo das Dünne Kabel ist. Der EOS ist im Ruhezustand GESCHLOSSEN!. Das andere Stromkabel kommt an den Anschluss mit dem Dicken Kabel. Ich schau morgen mal nach einem Bild! Die Gottlieb Spule hat/braucht normalerweise nur 28V