Alle Aktivitäten

Hallo Kann mir jemand sagen durch welche LED ich die Lampen mit Bajonett Sockel in der Backbox des Addams Family ersetzen kann?

Ups, T#schuldigung. Ich hatte mich verguckt, es geht nicht um die Lampen "A" und "B". @Volley zeigt dir den richtigen Weg, mach was er sagt.

Das Alternator Relais wird durch einen Kontakt der Enzahl-Einheit angesteuert! Schau da bitte mal nach den Kontakten und ob diese Einheit sauber weitersteppt!

Die Lampen werden direkt vom Alternator Relais gesteuert! Entweder grün (Center Lane) oder rot (Außen Lanes). Wenn das Relais schaltet, schau dir mal die Wechselkontakte genau an!

Hallo Volley, beim dem Alternator Relais bewegt sich schon was, wenn ich das 10er Relais betätige. Hier scheint nichts zu klemmen.

Hallo F'lip, die 100er und 1000er zählen sauber. Die Lampen sind schon beim Einschalten an und gehen auch nicht aus.

Tiptop. Ich melde mich, sobald ich die IC's gesockelt und ausgetauscht habe👍 Vielen Dank für eure Hilfe, eine schöne Weihnachtszeit und anschliessend einen guten Rutsch ins neue Jahr. Patrick

Frohe Weihnachten und schöne Flipper hast du!

Oben im Kopf istz da glaube ich oben mittig ein "Alternator-Relais". Bewegt sich das was wenn du10 oder 100 Punkte bekommst? Kannst im Spiel einfach die Punkte-Relais in der Backbox mit der Hand betätigen. Oft klemmt diese Einheit!

Ja, der Sender ist in Ordnung und der Empfänger geht nur ganz selten kaputt.

Zählen die 100er und 1.000er Punkte an allen Targets sauber? Wenn da welche nicht zählen, btte zuerst den Fehler reparieren, sonst kann dir eineZählwerkspule durchbrennen. Sind die Lampen beim Einschalten oder nach Spielstart an? Oder erst nachdem sie aufleuchten sollen und gehen dann nicht mehr aus? Dann schau mal am Outhole-Relais, ein Öffner, Kabelfarben gelb / grau-gelb. Gett der richtig auf, wenn das Relais anzieht?

Das mit den IC's werde ich gerne so machen und danke für den Tipp mit dem Sockeln. Bei der weissen Sendediode habe ich auf der Rückseite bei der einen Lötstelle 1.47 V und bei der anderen 0.13 V gemessen. Bei der Gelegenheit habe ich auch nochmals mit der Kamera kontrolliert, ob ich weiterhin keinen hellen Punkt sehe. Evtl. habe ich bei der vorgängigen Aufnahme zu wenig auf den Winkel geachtet aber ich denke, nun ist ein heller Punkt sichtbar und die Lichtschranke damit vermutlich doch in Ordnung?

Seit ein paar Tagen wechselt das "Bonus-Licht" oberhalb der Lanes A und B nicht mehr von "an" nach "aus", wenn die Kugel über die oberen Knopfkontakte rollt oder an den Gummis die Prellkontakte berührt. Wer kennt den Fehler und kann einem Elektrolaien erklären, was zu tun ist?

Ui, danke für die erneut wertvollen Hinweise. Ich hab alles "entlötet", so gut es ging, gereinigt und so verlötet, dass die Schalter bei gefallenem Ziel schließen. Trotz ordentlich Bumms auf der Leitung (48 V und bis zu 10A), entsteht keinerlei Abreißfunken und alles ist fein. Ich hab noch "richtige" Mikroschalter mit Laschen, die ich im Notfall da dran fummeln kann, wenn das mal schwächeln sollte. Jetzt weiß ich ja, wie die aussehen müssten und wo man die positionieren kann. Nochmal herzlichen Dank für die Impulse und falls wir uns nimmer sprechen, allen ein ruhiges Fest und alles Gute. Liebe Grüße Andy

Hallo miteinander, mein Name ist Alexander und ich komme aus Alzey im schönen Rheinhessen. Meinen ersten Flipper, einen Bally Medusa, habe ich mir vor fast 40 Jahren als Teenager gekauft und besitze ihn noch heute. Ein zweiter Medusa lief mir vor 20 Jahren zu, steht aber seither unberührt in meiner Lagerhalle. Nachdem ich mir vor 2 Jahren den Traum vom eignen DeLorean erfüllt habe, rückte der Data East BACK TO THE FUTURE ins Visier. Nach zwei Jahren der Suche, leistet er nun meinem Medusa Gesellschaft. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dem BTTF und meiner alten Dame Medusa! Frohe Weihnachten! Alexander

Das deutet stark auf U20 hin, wenn bei der Drahtbrücke im Schaltertest nichts funktioniert. Ich würde alle drei bestellen und zuerst U20 tauschen und dann probieren. U20 kannst du nicht testen. Ich würde ihn sockeln, damit ein späterer Austausch einfacher ist. Wenn an J116-118 die 12 V anliegen (13 ist auch OK), dann scheint die Sendediode kaputt zu sein. Schau mal, ob du an der Rückseite der Sendediode die 12-13 V messen kannst an einer Lötstelle. Wenn ja, tausch die Sendediode aus.

Du könntest zum Beispiel diese Kontakte verwenden: Link

Auf dem ersten Bild diehst du ein paar Löcher in der Unterseite. Wenn Du genau mittag da jeweils ein zusatzloch bohrst, kannst Du dort (mit Zusatzlöchern/Gewinde) 4 Kontakte verbauen die durch die getroffenen Targets geschlossen werden! Damit hast du deinen Summenkontakt wie er früher bei EM-Flippern üblich war. An den seitlichen Kontakten wird nur der Impuls für die Punkte angegriffen! So sah das früher aus:

Danke für den Link👍 J116/J117/J118 habe ich mit 13.47 V gemessen. Den Test mit dem Draht habe ich gemacht und das sieht ungefähr wie auf dem Bild aus. Bei J210 kommen dabei die 11,94 V respektive die 4.96 V weiterhin an. Beim Schaltertest gab es keine Änderungen (ich bin im Test Menu bei T.3 und steuere mit den +/- Tasten über die Schalter oder betätige diverse Schalter auf dem Spielfeld - aber da passiert bis auf die Flipperfinger nichts). Soll ich mir einen "IC ULN 2803A (evtl. auch noch gleich einen U18 und U19 - diese würde es ja auch gleich alle bei thepinwitch geben) bestellen und diesen ersetzen oder kann ich irgendwie prüfen ob dieser defekt ist?

Ist Teil meines Bastelprojekts und ich wollte zumindest "auf dem Tisch" das Gerät zum Funktionieren kriegen. Also einfach ein beliebiges Target nach dem anderen kippen und wenn #4 fällt, löst das die Spule aus... Du meinst, "so" ginge das gar nicht? Also gibt es da nix zu verstehen, was ohne ein Mindestmaß an Elektronik gar nicht gehen kann? Dann müssen theoretisch alle 4 Switches nur S-förmig in Reihe gelötet werden, damit das mitspielt? Aber vielen Dank. Ich zweifel' seit Tagen an mir und zerbrech mir den Kopf um den Kram...🥲🙈

Ich denke mal das ist ein elektronischer Flipper. Die erkennen am Impuls den die Tragets beim Fallen welche Targets "unten" sind und speichern das im RAM. Einen Summenkontakt wie ihn EMs hatte gibt es da nicht mehr! Auf dem zweiten Bild siehst du unten die 4 verbundenen Anschlüsse. Das ist eine Leiotung der Switch Matrix die bei allen 4 Kontakten gleich ist. Deswegen die Verbindung untereinander. Der oberste Kontakt ist der Ausgang des Schalters. Dort ist nur der rechte Schalter belegt, die anderen Kabel fehlen! Ich denke mal das du irgendeinen Bally Flipper reparieren willst. Oder ist das ein Bastelprojekt? Die Kontakte an der Seite werden wenn das Target getroffen wird nur kurz geschlossen für den Impuls (Probier es mal aus mit der Hand)!

Herzlich willkommen hier! Schöns Gerät. Hast du die Unterlagen dabei (Pläne, eventuell Manual)? Der derzeitige Rechteingaber verhindert leider das zu Gottlieb solche Dinge im Netz angeboten werden. Deswegen findest Du auch nicht allzuviel dazu. Aber wir werden ihn schon ans laufen bringen!

Die "dem Betrachter am nächsten" liegenden Fahnen waren wohl mal verlötet, jedoch nur ganz rechts ist 1 Kabel noch dran. Zwischen den Kontakten der mittleren Lage existieren die sichtbaren Verdrahtungen mit Kondensatoren oder Sperrdioden? Leider keine Ahnung, wie ich sowas teste...

Ich hab eine o.g., gebrauchte Einheit mit EINER Reset-Spule und peile nicht, wie die 4 Blatt-Taster in Serie geschaltet werden sollen, damit nach dem Fall aller 4 Targets die Spule auslöst. Die Spule hat nur 2 Lötfahnen. Die "Schalter" sind an einer der Reihen der Laschen alle verbunden (mit Dioden?). Da dazu keine Platine, Matrix, Steuerung etc. existiert, wollte ich fragen, ob hier jemand sagen kann, wie + und - an den Schaltern angebracht werden müssen? Hab damit ein Kabel rechts an einer der Laschen und je 1x an der Spule "geerbt". Egal was ich wo dran halte, nur das 1. Target mit dem a gelöteten Kabel löst die Spule aus. Wie müssen die weiteren drei Schalter dazu geschaltet werden? Hab mit der SuFu leider nichts dazu finden können. Danke sehr und viele Grüße Andy

Den Batteriehalter gibt es z.B. hier: https://shop.thepinwitch.com/Elektronik/Verschiedenes-39/Batteriehalter-Williams.html Ich habe den eindruck, dass du zwei Fehler hast, denn die Sendediode der Lichtschranke hängt an einem anderen Stromkreis als die Schalter. Miss bitte am grauen Kabel von J116, J117 oder J118 (sind alle gleich geschaltet), ob dort 12 Volt anliegen. Wenn nicht, prüfe die Sicherung F116. Auf der CPU die beiden oberen grauen Kabel sind die 5V-Versorgung, das ist richtig so. Mach bitte den Test mit dem Draht an den zwei Stiftleisten wie oben beschrieben. Dabei kannst du nichts kaputt machen. Wenn alles in Ordnung ist, sieht der Schaltertest beim White Warer übrigens so aus: