Williams White Water: Check Fuse F114/F115 & Sound Board U15 CkSum Error

[Flyingpat]

Hallo zusammen

Vorweg zu eurer Info: Ich bin ein ziemlicher Neuling in Sachen Technik und Flipperkästen.

Beim starten von meinem Williams White Water erscheinen seit ca. 2 Wochen die oben genannten Fehlermeldungen und ich kann nicht mehr flippern. Vorher hat der Flipper bis auf einen etwas schwachen/trägen Schlag/Auslöser vom oberen Flipperfinger (aber das wäre dann ein anderes Projekt) einwandfrei funktioniert.

Bei "Check Fuse F114 / F115" fallen die Sicherungen nicht raus und die Gleichrichter BR1 - BR5 habe ich durchgemessen und konnte keine Unstimmigkeit feststellen. Daher habe ich mich an die zweite Fehlermeldung gemacht. Beim WPC CPU Board habe ich mich nun daran gemacht, die Verbindungen gemäss dem Tread unter diesem Link: Check Fuse F114 und F115 | Flippermarkt zu messen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Messungen von R39-R42 im Vergleich zu R43-46 oder auch R47-R50 nicht die gleichen sind (zwischen R43-46 und R47-R50 gibt es keine Unterschiede). Ich bin nun am überlegen, ob ich die R39-R42 ersetzten soll, jedoch macht es für mich den Anschein, dass bei mir (siehe Bild im Anhang) alle Resistoren (RR39-R42, R43-46 sowie R47-R50) die gleichen sind. Gemäss Handbuch sollte jedoch jeder dieser Vierergruppe einen anderen Wert haben (siehe weiteres Bild im Anhang).

Kann mir evtl. jemand helfen und sagen, ob und mit welchen Resistoren ich die Resistoren R39-42 austauschen soll? Evtl. müsste ich dann die weiteren Resisoren R43-46 und R47-R50 mit den gleichen austauschen damit das stimmig ist? 

Falls ihr die Ergebnisse der Durchgangsmessungen von R39-R42 haben möchtet, kann ich diese gerne nachreichen.

Liebe Grüsse Patrick

 

[Volley]

Die Werte wurden immer mal geändert. Scheint aber alles original zu sein bei dir, also hat es mal funtioniert. Wenn Die Werte in etwa dem Aufdruck entsprechen, würde ich da nichts wild tauschen! Check das mal!

Beispiel R43 - R50:   braun-schwarz-rot-gold => 1 KiloOhm Toleranz 5%, alles zwischen 950 Ohm und 1050 Ohm wäre OK!

[Flyingpat]

Hallo Volley

Vielen Dank für deine rasche Antwort. Das mit dem original und nichts wild tauschen stimmt natürlich.

Ich habe die Werte gemessen und die Ergebnisse anbei in einem PDF aufgelistet. Etwas tief erscheinen mir die Werte mit ca. 500 Ohm bei R16-18 sowie R20. Ebenfalls habe ich in der Reihe R51 zweimal 775/760 einen etwas tiefen Wert. Aufgefallen ist mir, dass R14-21 die gleichen Wiederstände sind wie R39-42, diese jedoch ziemlich andere Werte aufweisen? Zudem habe ich festgestellt dass, wenn ich mit meinem Multimeter die Wiederstände messe, normalerweise die gleichen Werte erhalte, egal auf welcher Seite ich die schwarze oder rote Messspitze ansetze. Bei der Reihe von R14-21 ist dies aber nicht der Fall und so zeigt beispielsweise R14, R15 und R19 keinen Wert an und die restlichen ca. 315?

Mir ist auch noch aufgefallen, dass der Wiederstand bei W16 fehlt. Der sieht abgeknipst aus und ist vermutlich schon lange so - wohl nicht die Ursache.

Evtl. findet sich die Ursache auch beim Start des Flippers. Wenn ich diesen Einschalte, sucht er beim Whirlpool und Multiball Kick-back nach Kugeln (ein Video - leider auch verkleinert noch 10 MB gross, hätte ich verfügbar).

WPC CPU Board - Ohm Werte Resistoren.pdf

[Volley]

Wenn du widerstände im eingebauten Zusta^nd misst, misst du meisstens auch noch ewas anderes mit. Genaue Werte bekommst Du nur, wenn du ein Beinchen auslötest und dann misst! Dann sollten die Werte im Breich des Aufdruckes (Farbcode) plus/minus 5% bzw 10% liegen (sagt auch der Farbcode).

Bei 10 Kiloohm wären bei 10% zwischen 11 und 9 Kiloohm noch OK, bei 5% alles zwischen 10,5b und 9,5 Kiloohm!

Andererseits kosten Widerstände auch nicht die Welt. Wenn du magst tausch sie einfach aus. ICH nehme dabei immer 0,5W Metallschicht-Widerstände. Da halten mehr aus wie 0,25W Kohleschicht-Widerstände...

vor 2 Stunden schrieb Flyingpat:

Mir ist auch noch aufgefallen, dass der Wiederstand bei W16 fehlt. Der sieht abgeknipst aus und ist vermutlich schon lange so - wohl nicht die Ursache.

W16ist eine Brücke! Diewird je nach Konfiguration der Platine entfernt. Sofern du keine Chips durch andere ersetzt hast wird das nicht der Fehler sein!

 

Die Widerstände auf dem letzten Bild in Post 1 sind alle gleich! baun-schwarz-rot-gold => 1 Kiloohm bei 5% (950-1050 Ohm sind OK)

Die Unterlagen sind übrigens nicht immer korrekt!

[Flyingpat]

Danke für die rasche Antwort.

Mit etwas Geduld und Zeit kann ich die Wiederstände mit grösseren Normabweichung gut einmal austauschen.

Da kein Wiederstand defekt ist, meinst du, dass kann trotzdem die Ursache für die Fehlermeldung sein und dass ich kein Spiel mehr starten kann?

P.S. die Farben der Wiederstände ist nicht ganz die selbe und aus dem Bild geht dies etwas unklar hervor. Einmal sind es die Farben "braun-schwarz-rot-gold" und einmal "braun-schwarz-orange-gold"

[Volley]

Mit Orange wären es 10 Kiloohm!

Ich schau mir morgen mal die Pläne an!

 

[Volley]

Du bekommst die Fehlermeldung (Check F114/115) direkt nach dem Einschalten?  

F114 sichert die 18V Lampenmatrix ab

F115 Sichert die 12V Switch Matrix ab

Aus den 18V (leuchtet LED6?) macht er die 12V (LED1) Leuchtet die? (ALLES AUF DEM POWER DRIVER, NICHT AUF DER CPU)

 

Denke deine Widerstände sind das völlig unschuldig!

[Volley]

[Flyingpat]

Die Fehlermeldung (Check F114/F115) kriege ich direkt nach dem einschalten. 

Die LED1 und die LED6 leuchten auf dem Power Driver Board (siehe Foto).

Ebenfalls leuchtet aber auch LED3 und diese geht erst aus, wenn ich ins Menu (Einstellungen, Tests, etc.) einsteige. Liegt es evtl. daran?

 

P.S. Das mit den Widerständen glaube ich dir gerne - vermutlich bin ich durch die Meldung "Sound Board U15 CkSum Error" und auf dieser Fehlersuche zu stark vom eigentlichen Problem abgekommen...

IMG_20251215_143112.pdf

[Volley]

LED3 sollte "aus" sein. Laut LED 1 und LED 6 sind die Spannungen über F114 und F115 vorhanden. 

Schalt das Gerät mal aus und zieh das Flachbandkabel zwischen CPU und Treiber so 2-3x ab und steck es wieder auf. Dann wieder einschalten. Bleibt der Fehler?

[Flyingpat]

Flipper aus, Flachbandkabel zwischen CPU und Treiber mehrmals ab/auf gesteckt, Flipper ein habe ich gemacht.  Leider leuchtet die LED 3 weiterhin

[sunshine]

Die Fehlermeldung Check F114 und F115 bedeutet, dass der Flipper vermutet, dass die 12V für die Schatermatrix fehlen. Zur Erklärung, wenn du in den Schaltertest gehst, siehst du, dass es eine Matrix von 8x8 also 64 Schaltern gibt. (Nicht bei jedem Gerät werden alle benötigt, trotzdem ist die Anzeige immer 8x8). Der Schalter Nummer 24 ist immer gebrückt. Dazu befindet sich eine Diode auf der kleinen Platine neben der Kassentür. Wenn der Schalter aktiv ist, weiß der Flipper, dass die 12 V da sind. Ist er nicht aktiv wirft er diese Fehlermeldung aus. Die beiden Sicherungen F114 und F115 sichern die 12V ab. Das erste, was du machen musst ist in den Schaltertest gehen und schauen, ob Schalter 24 aktiv ist. Aktivierte Schalter werden mit einem kleinen Kästchen dargestellt, nicht aktivierte mit einem Punkt. Wenn die 12V tatsächlich fehlen, siehst du nur Punkte. Ist dem so, nimm bitte beide Sicherungen raus und miss sie durch. Sind die Sicherungen in Ordnung, miss bitte an Testpunkt TP8 ob dort wirklich 18 V anliegen und an TP3, ob dort wirklich 12 V anliegen oder was anderes. Jeweils gegen Masse (hierzu kannst du das Blech an der Rückwand nehmen). 

Die Widerstände und LED 3 sind zu 99,9999% nicht das Problem. 

Auf dem Foto sieht es so aus, als wären die Batterien mal ausgelaufen. Sind ICs oder Leiterbahnen darunter angegriffen?

Mach bitte ein Foto vom kompletten unteren Drittel der CPU.

 

Grüße

André

 

edit: nochwas, wenn alle Lichtschranken (Optos) ausgefallen sind, kommt diese Fehlermeldung auch. Wenn Schalter 24 an ist, dann halt mal deine Finger in die Lichtschranke(n) an den Rampeneingängen. Evtl. ist auch das Optoboard unter dem Spielfeld kaputt oder ein Kabel ist ab.

 

 

 

 

Bearbeitet Mittwoch um 21:09 von sunshine

[Flyingpat]

Hallo André

Vielen Dank für dein Mail und Erklärungen.

Den Schaltertest habe ich gemacht. Wenn ich auf den Schalter 24 springe, erscheint auf der linken Seite bei den senkrechten 8 Punkten um den zweit- resp. drittuntersten (je nach dem ob ich den Schalter von oben + oder unten - ansteuere) Punk ein Kästchen (siehe Bild anbei). Demzufolge würde ich sagen, der Schalter ist aktiv.

Die Sicherungen F114/F115 habe ich nochmals gemessen und diese sind ok.

Testpunkt 8 habe ich mit 16.74 V gemessen und Testpunkt 3 mit 11.94 V.

Anbei auch ein Foto vom CPU. Sieht für mich nicht so aus, als wären Leiterbahnen angegriffen - ICs weis ich leider nicht, was das ist.

Bezüglich deinem edit zu den Optos/Lichtschranken: Im Handbuch finde ich so einiges zu Optos... Unter dem Spielfeld konnte ich aber eine offensichtliche Lichtschranke finden. Ich habe diese etwas gelöst und ebenfalls ein Foto gemacht. Was sollte denn passieren, wenn ich meine Finger zwischen die Lichtschranke halte? Sollte ich ein Licht auf meinem Finger sehen oder sollten da ein Lämpchen/Laser zu sehen sein?

 

[sunshine]

Die Platine sieht gut aus. Der Batteriehalter ist kaputt und eine Batterie war leicht ausgelaufen aber die Platine hat noch keinen Schaden genommen, das ist gut. Den Batteriehalter solltest du kurzfristig ausbauen, bevor die Säureeste daran die Platine angreifen. Säuredämpfe reichen da schon. 

Die Switchmatrix zeigt das an, was ich befürchtet habe. Dort ist gar kein Schalter aktiv. Ein aktiver würde mit 8 Punkten im Quadrat angezeigt. Das dort bei 24 ist nur der Cursor. Das könnte dafür sprechen, dass keine 12 V anliegen oder ein Chip ist kaputt. Dafür spricht auch die Lichtschranke auf dem Foto. Die sendet mit den 12V infrarot, also mit dem Auge nicht sichbar aber eine Handy- oder Digitalkamera kann das sehen und zeigt es als hellen Punkt an. Der sollte am weißen Sender zu sehen sein aber dort ist es dunkel (schwarz ist der Empfänger). Im Normalfall, wenn die Lichtschranke funktioniert, wird das in der Switchmatrix als ein quadratisches Kästchen, wie oben beschrieben angezeigt. Wird die Lichtschranke unterbrochen, z.B. mit dem Finger, ist das Kästchen weg und nur ein Punkt da. 

Das ist hier alles sehr widersprüchich, da du zum einen die 12 V an TP 3 gemessen hast, das also OK ist und gleichzeitig aber auch die Lichtschranke aus zu sein scheint. Es gibt Handys, die infrarotes Licht nicht anzeigen können. Das wäre eine Möglichkeit, warum das bei dir dunkel ist. Wenn du hast, versuch mal eine alte Digitalkamera. Ich schlage vor, das erst einmal außen vor zu lassen und wir kümmern uns um die anderen Schalter. Möglicherweise löst sich das hier dabei in Wohlgefallen auf.

Bitte miss an den unteren beiden grauen Kabeln vom Stecker J210 auf der CPU, ob dort auch die 12 Volt (oder deine 11,9) ankommen. Ist dem so, drücke auf dem Spielfeld verschiedene Schalter mit dem Finger. Werden dabei einer oder mehrere im Schaltertest angezeigt? Wenn nicht, zieh die Stecker J206 und J208 ab und nimm dir einen Draht und verbinde einen Pin (auf der CPU) von J206 mit einem von J208. Welche ist egal, kannst du dir aussuchen. Wird nun ein Schalter im Schaltertest angezeigt? Probiere mehrere. Wird hierbei keiner angezeigt und die 12 V sind an J210 da, ist zu 90% der IC (IC=Integratet Circuit=schwarzer Microchip) U20 kaputt. Zu 9 % sind U18 und/oder U19 kaputt und zu 1% ist es was anderes. U20 gehr gerne kaputt.

Dann geht es allerdings ans Eingemachte mit der Reparatur, dann brauchst du vertiefte Kenntnisse.

 

 

[Flyingpat]

Batteriehalter habe ich gesucht und die Ref. Nr. gefunden (Ref Nr: 5881-09021-00). Weisst du evtl. wo ich so einen herkriege oder was ich als Ersatz nehmen könnte?

Bezüglich Switchmatrix: Die 8 Punkte im Quadrat werden schon angezeigt, jedoch bleiben sie nur ganz kurz angezeigt. Wenn ich die + oder - Taste konstant gedrückt halte, werden bei diesem Durchlauf die 8 Punkte im Quadrat auch bei allen Schaltern angezeigt (im Bild anbei dazu ein Beispiel vom Schalter 22 - den Schalter 24 habe ich beim Durchlauf leider nicht erwischt aber auch dort werden die 8 Punkte im Quadrat angezeigt). Evtl. wäre das ein gutes Zeichen dass die Schalter aktiv sind?

Zur Lichtschranke: Ich habe mit der Handykamera einen Test bei einer Radiofernbedienung gemacht und dort kann ich den hellen Punkt vom Infrarotsender sehen. Beim weissen Sender von der Lichtschranke im Flipper habe ich nochmal kontrolliert und konnte kein Licht vom Infrarotsender ausmachen. Vermutlich müsste ich also die Lichtschranke reparieren?

Bei J210 kommen beim unteren der beiden grauen Kabel meine 11.94 V an, beim den beiden grauen darüber jedoch nur 4.96 V. Vielleicht liegt dort irgendwo der Fehler? Das mit dem Schaltertest habe ich vermutlich noch nicht ganz verstanden: Bis auf die Flipperfinger (siehe Bild) wird da nichts (verschiedene Schalterbetätigung auf dem Spielfeld) im Schaltertest angezeigt aber ich glaube, die sind auch nicht aktiviert im Schaltertest? ...mit dem Test von J206 und J208 und dem Draht warte ich auf dein erneutes "go" gerne ab.

Vielen Dank für deine Hilfe!

 

[sunshine]

Den Batteriehalter gibt es z.B. hier:

https://shop.thepinwitch.com/Elektronik/Verschiedenes-39/Batteriehalter-Williams.html

 

Ich habe den eindruck, dass du zwei Fehler hast, denn die Sendediode der Lichtschranke hängt an einem anderen Stromkreis als die Schalter. 

Miss bitte am grauen Kabel von J116, J117 oder J118 (sind alle gleich geschaltet), ob dort 12 Volt anliegen. Wenn nicht, prüfe die Sicherung F116.

 

Auf der CPU die beiden oberen grauen Kabel sind die 5V-Versorgung, das ist richtig so.

Mach bitte den Test mit dem Draht an den zwei Stiftleisten wie oben beschrieben. Dabei kannst du nichts kaputt machen.

 

Wenn alles in Ordnung ist, sieht der Schaltertest beim White Warer übrigens so aus: