Opto's flackern im Schaltertest

[PIT]

Hallo,

leider geht es mit meinem NoFear weiter. Grrr. Jetzt ist er komplett zusammen und sieht (fast) aus wie neu, aber ein ehemaliges Schlachtgerät hat wohl seine Tücken.

Zuerst fiel auf, dass die Flipperfinger - trotz krachneuer Assemblys und gereinigten Optos - keine Kraft haben. Zudem werden die Flipperfingerspulen extrem heiß - und zwar bereits nach 1 Spiel!

Im Schaltertest werden die Optos der Flipperfinger ja außerhalb der Switch-Matrix angezeigt. Betätigt man nun den Knopf des linken Flippers so erscheinen zwar die beiden Schalter auf der Matrix - allerdings flackern diese heftigst. Auch ein auslösen von Hand bringt keine Änderung. Ebensowenig der Wechsel der Optoplatinen noch der Fliptronic.

Watt nu? Warum flackern die unendlich?

Viele Grüße und ein frohes neues Jahr

Pit

[Schlenkman]

Wenn du neue Assemblies reingemacht hast . . die Finger kraftlos sind und die Spulen sehr heiß werden;

Hast du evtl. Hold und Power verkehrt an die Spulen gelötet?? Check mal die Kabelfarben mit dem Schematic ab . .

Wie schaut´s den mit EOS aus?? Ist dort alles ok??

Das Flackern der Opto´s kann ich mir jetzt auf Anhieb auch nicht erklären . . .Sorry.

[PIT]

Hallo Schlenk,

die Kabelfarben hab ich mehrfach gecheckt. Ebenso die Kabel der EOS-Kontakte. Ist absolut identisch verkabelt wie andere WPC-S Geräte auch.

Pit

[Schlenkman]

Hi Pit!

Werden die EOS im Schaltertest erkannt, wenn du sie von Hand auslöst??

Wenn nicht, kuck mal, ob die Dioden an den EOS-Schaltern evtl. verkehrt herum eingelötet sind . .

EDIT: Vorausgesetzt du hast überhaupt Dioden an den EOS . . da bin ich mir jetzt bei

FliptronicII garnicht mehr so sicher . . .

LG,

Schlenk

Bearbeitet 1. Januar 2006 von Schlenkman

[Drugi]

Also die EOS Kontakte kannst du erst einmal unberücksichtig lassen, weil sie für die einfache Funktion mit Flipptronikboards keine wichtige Rolle spielen. Das Flackern der Optos kann ein Spannungsproblem sein, wodurch die Spulen auch kraftlos anziehen könnten. Du hattest ja vorher Probleme mit den 20 Volt.Ist das mittlerweile in Ordnung? Aber warum die so schnell warm werden?? Es können eigentlich nur vertauschte Wicklungen sein, wie Schlenk schon schrieb. Da das mal ein "Schlachtgerät" war ist es natürlich schwer aus der Ferne zu sagen was vermurkst wurde.

Grüße

Drugi

[PIT]

Hallo Schlenk,

bezüglich Deines Edit würde ich sagen, dass bei den Direct-Switches meines Wissens nie Dioden anliegen.

Die EOS-Kontakte werden sauber erkannt.

@Drugi : Wenn es mit der Spannung vom PDB zusammenhängen würde müssten doch alle Opto's dieses Problem aufweisen?! Oder liege ich hier (wie so oft) falsch?

Ein müder Pit wünscht eine gute Nacht

P.S.: Aber morgen geht's weiter...

Bearbeitet 1. Januar 2006 von PIT

[Schlenkman]

Hi Pit!

Ja . .Sorry . .wegen den Direct Switches . .

Hast du eigentlich jetzt das Prob "nur" auf einer Seite . .oder beiden??

Drugi´s Meinung mit dem PDB unterstütze ich aber auch:

Welche Spannungen hast du an den Optoboards?? Sind die 12 V da??

Ich bin mir jetzt mal wieder nicht ganz sicher, aber wenn du dort ein Spannungsprob hast, könnte das doch sein, dass deswegen der/die Optos flackern . .

und sich dadurch das Fliptronicboard "irritiert" fühlt . .und deswegen die Powerwicklung nicht abschaltet . . .weil eben kein konstantes Signal von den Opto´s kommt . .

So ein Fliptronicboard ist ja schließlich auch nur ein Mensch . .

LG vom Schlenk

[PIT]

Moinsen Schlenk.

da gibts doch nix zu entschuldigen.

Das mit den 12V wird jetzt mal getestet. Eigentlich bleibt auch gar nix Anderes mehr über.

Ein ausgeruhter Pit

[PIT]

Also an TP1 liegen auch nach einem Wechsel von BR5 statt satten 12V lediglich maue 9,8V an.

Auch wenn alle Verbraucher abgezogen werden bleiben die Werte bestehen bzw. ändern sich nur minimal.

Dummerweise hat sich dieses absolut identische Problem nun auch an einem Dirty Harry eingestellt. Dessen Boards hatte ich immer zum testen benutzt. War wohl ein Fehler.

Ein langsam verzweifelnder

Pit

[Schlenkman]

Hi Pit!

ich habe nochmal Marvin gekuckt:

Flipper coil gets really hot after playing the game for a while. This is often a dirty flipper optic on the flipper board next to the flipper buttons. It could also be a bad LM339 chip at U4 and/or U6 on the Fliptronics board (or U25/U26 on a WPC-95 CPU board). An easy way to see if it's the LM339 chip or the optics is to swap the two flipper optic boards, and see if the problem changes to the other flipper. A dirty flipper switch "U" optic can essentially cause the flipper button to automatically turn on and off quickly (even when the player is not pressing the button), making the flipper coil warm.

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Hast du eigentlich auch mal testweise das Fliptronic vom Dirty Harry in den NF reingehängt??

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Wegen den 9,8 V: lt Schaltplan kommen am PDB 9,8V AC auf J112 an . .dann über BR5 . . + C30 an den TP1 . .

Wenn du am DH eine vergleichsmessung machst . . hast du dann auch die 9,8 V am TP1?? ......... oder sind´s hier mehr???

Sonst fällt mir auch nix mehr dazu ein . . .

LG vom Schlenk

[PIT]

Bei beiden PDB's ist die erforderliche Spannung an TP1 wieder vorhanden. Bei beiden war es der Becher-Elko an C30. Nachdem ich hier einen Neuen eingesetzt hatte war alles im Lack.

Ein wieder fröhlicher

Pit

[Drugi]

Oftmals sind die Elkos auch nicht defekt sondern nur einseitig kontaktiert. Das heißt von Unten sind sie schön angelötet und von der Bestückungsseite (leider nicht sichtbar)sind sie es nicht. Da helfen dann auch Brücken. Das gleiche gilt auch für die Brückengleichrichter.